Долгое время мне казалось, что из всех моих друзей, знакомых, знакомых знакомых и вообще всех культурных людей в Венеции до недавнего времени не бывала лишь я одна, а потому делиться советами относительно венецианского вояжа было бы просто смешно. Но вдруг оказалось, что эта информация вполне может быть востребована, так что я решила все же запротоколировать некоторые бытовые и логистические findings (вот, подбери тут русское слово, попробуй!), и прежде всего те, что не лежат на поверхност интернетов, википедий и бумажных путеводителей. Тем же, кто хорошо знаком с предметом, далее читать смысла не имеет.
Итак, начнем с прилета. Из Петербурга — по крайней мере на настоящий момент —прямых рейсов нет, что печально и отвратительно. Зато из Москвы кто только не летает, от Аэрофлота до Победы. Из города 812 до города 3941 можно добраться с помощью Air France, через Париж или Амстердам, и если брать билеты за несколько месяцев, то удовольствие это обойдется приблизительно в 250-300 евро. Победа, правда, обещает из Москвы слетать туда и обратно за сотню с учетом багажа, но, припоминая все читанные мною ранее отзывы, я на такие эксперименты пока не готова. На пересадку отведите не менее двух с половиной часов: вероятность того, что ваш самолет опоздает значительно выше пятидесяти процентов, но вряд ли опоздание составит более часа-полутора. Это, разумеется, не официальный стандарт, но проверенная временем практика.
Перелет и проживание имеет смысл планировать и бронировать одновременно. Дело в том, что во многих венецианских отелях, хостелах и квартирах airbnb с вас попросят отдельную сумму за поздний чекин. Причем велика вероятность, что сразу вы эту информацию не заметите — она будет скромненько прятаться где-нибудь в укромном уголочке, маленькая и незаметненькая. Проверьте — иначе все, что сэкономили на перелете, уйдет хозяину жилья за «дополнительное беспокойство».
Жить в континентальной части Венеции — то есть, по сути дела, уже не в Венеции, а в одном из так называемых «городов-спутников» — значительно дешевле. И на Booking’е, и на airbnb попадаются варианты стоимостью 20 евро за ночь. Но это означает, что ежедневно вы будете терять часа два на дорогу туда и обратно. Автобусная связь с материком круглосуточная, но ночью транспорт ходит не чаще, чем раз в 45 минут. В самой же Венеции комнату в мини-гостинице, каковая, скорее всего, будет представлять из себя 3-4 комнатную квартиру, сдаваемую покомнатно, без какого-либо reception, с общей ванной и кухней — можно снять за 50 евро в сутки… опять же, если вовремя подсуетиться. Один из самых демократичных в ценовом отношении район — это Каннареджо, причем хорош он еще и близостью к вокзалу, и некоторой отдаленностью от основной туристической тропы, в результате чего с вечера и до утра там тихо, а временами и почти безлюдно. Гостиницы и апартаменты посерьезнее — от ста евро в сутки до бесконечности.
После того, как все забронировано и куплено, нужно подумать о том, как выбираться из аэропорта. Существует три способа: вапоретто, экспресс-автобус и обычный рейсовый автобус. Вапоретто имеет смысл пользоваться в том случае, если вы живете далеко от автовокзала (plazzale Roma). Из аэропорта в город идут три маршрута, имеет смысл заранее выбрать оптимальный: https://www.alilaguna.it/en/lines/lines-map. Минус трансфера на вапоретто в том, что, во-первых, ползти он будет достаточно медленно, а во-вторых, прекрасный универсальный проездной билет Venezia Unica на этих маршрутах не действует, а стоит он достаточно дорого: 27 евро туда и обратно, 14 — в одну сторону, при покупке через интернет можно сэкономить два евро 🙂 В эту стоимость входит багаж: один чемодан и одна сумка, дополнительный багаж — еще 3 евро.
Второй вариант: автобус-экспресс, отправляется прямо от терминала прилета каждые 20 минут, едет тоже 20 минут, билет 8 евро, туда и обратно 14, купить можно как у дежурящего перед автобусом билетера, так и в автомате на остановке. Расписание здесь: http://www.atvo.it/index.php?lingua=en
Ну и третий, самый бюджетный вариант: рейсовый автобус номер 5 AeroBus. Он делает несколько остановок по пути следования, но при этом идет всего лишь на пять минут дольше экспресса. На этот автобус распространяется действие вышеупомянутого проездного Venezia Unica, покупать который все равно придется: обойтись без него в Венеции практически нереально. Билет дает право неограниченного проезда на всем общественном транспорте, включая вапоретто (кроме тех, что везут в аэропорт). Хотя, пожалуй, следует уточнить: Venezia Unica — это скорее что-то вроде городской туристической карты, на которую можно «записать» и проездной на нужное количество суток, и билет в музей… кстати, если вместе с проездным заранее купить автобусный трансфер в аэропорт, то он обойдется еще дешевле, всего-то в 12 евро. Сайт Venezia Unica, вопреки доброй итальянской традиции, переведен не только на английский, но и на русский язык: https://www.veneziaunica.it, там можно найти все актуальные цены и прочие предложения. Можно заранее купить билеты онлайн, можно по приезду в Венецию, разницы в стоимости не будет. Билет, купленный онлайн или в кассе, активируется с момента первого использования, так что заранее посмотрите маршруты и подумайте, какие билеты вам понадобятся. И не забывайте прикладывать карточку к валидатору каждый раз, когда заходите в автобус или на вапоретто, иначе штраф и прочие неприятности 🙂
P.S. Вапоретто при этом все же не стоит воспринимать как экскурсионно-прогулочный транспорт… в этом качестве он хорош разве что в первый и единственный раз, но по большому счету — и вы это очень скоро поймете — это просто очень медленный и печальный городской автобус. В ряде случаев пройтись пешком оказывается значительно быстрее, чем проехаться на кораблике, вот разве что с берега на берег Гранд-канала, к примеру, от Сан-Марко к Академии и Maria della Saluta проще перескочить по воде. И, разумеется, вапоретто нужен, чтобы съездить на знаменитые острова лагуны: Лидо, остров мертвых San Michele, Мурано, Бурано, Торчелло (последний особенно рекомендую). Но вот на обзорную экскурсию лучше отправиться на специально приспособленном для этого транспорте с гидом или аудиогидом: не будете же вы, в самом деле, рассматривать Петербург из окна троллейбуса, даже если он и идет через весь Невский?
Несколько слов о венецианском общепите. Если бюджет у вас скромный — старайтесь все же снять жилье на airbnb и после заселения прогуляйтесь до ближайшего супермаркета. Скорее всего, это будет какой-нибудь Spar. Серьезные Спары расположены у моста Риальто, на Strada Nuovo, у железнодорожного вокзала — и там вы найдете все, что нужно для счастья в жизни, включая фрукты, разнообразнейшие сыры и прекрасные вина по 6-7 евро за бутылку, сэкономив таким образом на ресторане, который может оказаться весьма и весьма недешевым. Стоит иметь в виду, что в местном общепите сервисный сбор (10-15%) и налоги в стоимость блюд в меню включать не принято, так что чек в итоге может подрасти процентов на двадцать, а «повезет» — так и на все тридцать. Чашечка эспрессо в кафе с утра обойдется вам в полтора евро, но, если вы захотите выпить этот кофе за столиком — добавьте еще три. Впрочем, если сойти с туристической тропы — в тайные глубины того же Каннареджо — то там и еда будет дешевле, и сервисный сбор скромнее.
Вариант недорогого перекуса — траттория, предлагающая местное вино и «чикетти»: разнообразные закуски, мелкие бутербродики со всякой всячиной, местные «фрикадельки, больше похожие по размеру на котлетки, оливки, сыр и так далее. Скромный аппетит можно утолить основательно, изысканно и вполне аутентично за 5-6 евро; сервисного сбора, как правило, нет, даже если и присядешь со своим бокалом за один из немногочисленных столиков. Если же все же захочется посидеть неторопливо и культурно, то ориентируйтесь, во-первых, на тип заведения: траттория — это нечто самое простенькое, там, возможно, кроме чикетти найдется разве что пицца, сэндвичи и спагетти. Выше классом — остерия, это уже ближе к ресторану, особенно если на столиках белые скатерти и вокруг бегает множество официантов. Ну а рестораны — везде рестораны, а в Венеции особенно. Приготовьте большой мешок, засуньте в него жабу поглубже, утрамбуйте, завяжите и, повторяя как заклинание «тварь я дрожащая или право имею?» — наслаждайтесь. Однако, вне зависимости от заведения, никогда не берите так называемый «комплексный ланч» — скорее всего, это будут выброшенные деньги. И еще, путеводители в один голос обещают гостям Венеции некий «счастливый час», начинающийся то ли с шести, то ли с половины седьмого, когда — якобы — в стоимость бокала вина в заведении включены разнообразные закуски… не знаю, может быть, мне просто не повезло — но я не встретила ничего подобного.
Два самых переоцененных заведения Венеции — это кафе «Флориан» и Harry’s bar, и любой путеводитель вам посоветует всенепременнейше в них заглянуть. Что ж, у богатых — свои причуды. Считайте, что я вас предупредила. Да и вообще, не верьте никаким книжно-ресторанным рекомендациям: в лучшем случае, они пристрастны, в худшем — проплачены, и скорее всего — вас ждет разочарование. Ищите «свое» — и обрящете, и будет вам не просто вкусно, но еще и невообразимо лестно осознавать, что теперь у вас в Венеции есть «своя» траттория и «свое» кафе — где, разумеется, лучшие цены, крепчайший кофе и идеальная пицца. Хотя… чашечку кофе солнечным утром во «Флориане» должен себе позволить каждый, а центы экономить — этим будем дома заниматься.
Что касается высокой воды — обычно она приходит в город в ноябре и держится до марта. В это время — за исключением недели карнавала — меньше всего туристов, больше всего пасмурных, дождливых и ветренных дней. В пору особо высокой воды — плюс 120 см — передвигаться по городу рекомендуют по специальным маршрутам. Карту этих маршрутов https://www.comune.venezia.it/it/content/percorsi-passerelle-20152016, а также прогноз подъема воды https://www.comune.venezia.it/it/content/centro-previsioni-e-segnalazioni-maree можно найти на сайте муниципалитета — но, увы, вся информация на нем только по-итальянски.
Ну и, наконец, самое главное, то, за чем мы едем в Венецию — за самой Венецией. Прежде всего, не повторяйте моей ошибки прошлого года, не приезжайте летом: дело не в жаре (хотя кому как), дело в количестве туристов. В июле их было столько — особенно китайцев — что перемещаться по городу было весьма и весьма затруднительно, а очередь в Сан-Марко, извиваясь, тянулась до набережной. В октябре народу в городе меньше, но все же немало… подозреваю, что так здесь теперь обстоит дело в любое время года. Поэтому лучший рецепт — выходить в город за полчаса до восхода, когда уже брезжит свет, а на улицах еще нет практически никого. Не позднее 7.30 вам точно нальют кофе — некоторые кофейни открываются едва ли не с шести утра — а к 8.15 откроется Галерея Академии и к 9.00 — Дворец дожей и большинство церквей. Основная туристическая волна накатывает часам к 11 — и к этому моменту нужно спрятаться в какой-нибудь малоизвестный музей, в скуолу или палаццо, коих здесь предостаточно. Заранее присмотрите варианты в интернете и, если получается, купите билеты онлайн. После испейте spritz’a (божественное изобретение итальянских пьяниц, просекко пополам с аперолем) и уходите из центра гулять в непопулярные у китайских селфи-энтузиастов закоулки, благо их все еще предостаточно. Если вам жарко — можно устроить сиесту, чтобы поднакопить сил для вечерней прогулки… хотя мне лично было безумно жаль тратить время на пошлейшее валяние в кровати. Я и утром-то подскакивала в половине шестого, еще и светать не начинало: потому что как же можно спать, когда за окном булькает Венеция. Да, кстати, выбирая место обитания, постарайтесь выбрать его так, чтобы окна выходили на канал. Не пожалеете.
Острова хороши, но с La Serenissima (это старинное, парадное прозвание Венеции: «Сиятельнейшая») не сравнимы, так что поездка на Мурано, Бурано и далее по списку имеет смысл лишь в том случае, если у вас в запасе не менее четырех-пяти дней. Тогда один из них можно посвятить круизу: Торчелло-Бурано-Мурано-Сан Микеле — по возможности, именно в таком порядке. Вапоретто номер 12 отправляется каждые полчаса с Foundamente Nuovo — причем точно по расписанию, что для Италии удивительно http://actv.avmspa.it/en/content/orari-servizio-di-navigazione-0 Впрочем, Венеция — самый неитальянский город из всех, мной виденных… но это отдельная тема. Острова Сан Джоржио — с одноименной церковью — и Джудекку посетить не в пример проще; на первом я была, храм прекрасен и в сравнении с центральными соборами практически пустынен, вид с колокольни на Сан-Марко вполне оправдывает билет стоимостью в шесть евро (только на колокольню, в саму церковь вход бесплатный) — так что съездить туда определенно стоит, тем более, что всей езды — две остановки на вапоретто, 10 минут. На Джудекке же я еще не была и ничего о ней сказать не могу, придется вам подождать нашей следующей встречи с госпожой Серениссима.
Ну и совсем субъективное, девичье: не приезжайте в Венецию в шортах и шлепанцах, ей это не понравится, да и вам тоже, ибо весь этот город — один большой дворец, Эрмитаж, и по нему неловко расхаживать в пижаме или плавках. Нечто легкое и воздушное будет в самый раз. Осенью — плащик, мягкие туфельки или ботиночки, но обязательно на твердом невысоком каблучке: по каменным мостовым нужно ходить, высекая звук. И не думайте, что сможете что-то прикупить на месте, весь товар в этом городе нынче делится на две категории: дешевое дерьмо и запредельно дорого. В результате ваш багаж, возможно, будет несколько тяжелее и объемнее, но удовольствия также будет не в пример больше.
Надеюсь, все вышеизложенное для кого-то окажется небесполезным… и еще надеюсь, что не забыла ничего существенного. Впрочем, если и забыла — буду дополнять и дописывать по мере прояснения сознания. Если что-то осталось непонятным, то можно задавать вопросы: если смогу, то обязательно отвечу.
UPD. 1) По Венеции, особенно поначалу, достаточно сложно перемещаться без навигатора: улицы извиваются самым бессовестным образом, переулочки без предупреждения упираются в каналы, заставляя поворачивать обратно, набережные неожиданно заканчиваются на само интересном месте, и чтобы продолжить путь, приходится брести назад, искать мост и перебираться на другую сторону. Нумерация же домов вообще непостижимая — не по улицам, а по кварталам, и все дома имеют четырехзначные номера. При этом рядом стоящие здания совершенно не обязательно будут нумерованы последовательно: когда взамен сгоревших или разрушившихся домов в этом городе строили новые, то они получали и новые номера. Исходя из всего вышесказанного: заблудиться в Венеции не просто, а очень просто; google maps могут легко поправить дело, так что советую обзавестись местной симкартой с приличным интернет-пакетом. Заодно можно будет «не отходя откассы» полюбопытствовать, куда это тебя очередной раз занесло, и что это за волшебное палаццо над тобой нависает. В идеале же много путешествующим по Европе нужно обзавестись какой-нибудь сим-картой без абонентской платы, которая действовала бы без роуминга на всей территории ЕС и пополнялась разово-пакетно. У меня такая есть, называется ЕЕ https://shop.ee.co.uk/ , куплена в Великобритании. Каждый раз перед поездкой я кладу на нее 10 фунтов и получаю на месяц 100 минут, 2 ГБ и безлимитные смс. Правда, позвонить в Россию я без доплаты не могу — но, во-первых, не для того я эту карту и завожу, а во-вторых, при наличии интернета всегда можно позвонить через whatsapp :))) Предполагаю, что аналогичные решения должны быть и в других европейских странах…
Ваш комментарий будет первым